2ZZ-GE в ZZW30

[nesmeyan]

Инфа ложная.
Подними поршень в ВМТ и покрути распред

крутил. Ничего не задевает. Мож у тя бошка пиленная и подъем другой?)

[CelicaT231]

Да ладно? На днях проверю...
Пока так... Но я еще не закончил
Подъем клапана на внелифтовой зоне 7.25мм. Зазор поршень-закрытый клапан меньше 7мм, порядка 5мм на глаз... Не было под рукой чем померять


К сожалению, у меня не сток поршня, но выемки на поршнях под клапана должны быть такими же как на стоке, чтобы обеспечивать номинальный зазор

[nesmeyan]

Стечение обстоятельств убило 2зз.

Через неделю другую снятие мотора и меееедлеееная переборка. Скорее всего колено под замену.

[CelicaT231]

Подробностей не ждать?

[nesmeyan]

Где-то трещина в голове. Масло в 1ом и 2ом цилиндре в большом кол-ве. В рубашке охлаждения блока ОЖ отложила икру - эмульсия. Видимо в бошке трещина. И еще где-то трещина. Достал в гараже запасной блок и бошку. Скоро отвезу на дефектовку. Посмотрим можно ли их использовать. Колено подогнали лотусоводы - 8к пробега. Новее нового. Шатуны оставлю эти. Поршня куплю новые.

[Terry]

Коллеги, свап инфы много, но вся в разброс.
Свел воедино списком и на своем опыте опробовал каждый пункт.

Отчет тут - изучаем, добавляем, критикуем!))
https://www.drive2.ru/l/451165905833951352/

ПС если по правилам ссылка не канает - копипастну!)

[komel]

выпуск жалко)))
Лучше сюда всю инфу копернуть.

[Terry]

С выпуском все гуд, если что фланец оставил,можно вернуть сваркой начальный вид!))


Ок,оставляю и тут инфу для сохранности!

1. Двс 2zz, в идеале от Селики МТ. (Мне достался от автоматного Fielder)
2. Мозги от Селики МТ (желательно дорестайл, с отсечкой 8400)
3. Маховик МТ от любого 2zz + БОЛТЫ к нему! У АМТ маховика короче болт, на свой страх и риск можно конечно попробовать *От 1zz маховик не подходит!
4. Сцепление подходит как 1zz так и 2zz
5. Коробка в идеале С60 (иначе смысла в свапе не вижу, удовольствия не получите) Но с56 стоковая коннектится без проблем если что.
6. Впускной коллектор от 2zz — у селики постамент под дроссель горизонтален, у королл под углом вверх (на мой взгляд короловский удобнее для МРки).
7. Дроссель 2zz! В идеале от Селики, но можно и королловский.
Отличие только в регуляторе КХХ — по каталогу у Селики свой( 22270-22030). А у короллы вообще сопадает с 1яя — тч я поставил заведомо чистый и рабочий кхх с 1яя (22270-22020).
*тросик газа одевается родной элементарно (длины хватает с запасом в варианте, как у меня с коллектором короллы)
8. Датчик ДПДЗ — одинаковый у всех дросселей 2zz!
*обязательно меняем полярность двух проводов в косе на ДПДЗ в случае если коса останется 1яя!
Цвета обычно: красный и коричневый (возможны миксы цветов, но доминантный цвет увидите точно)
Менять придется около коннектора разрезав, так как в мозги один провод не идет, а на общий плюс.
Проверить можно будет подключив ноут или сканер — нажимаем педаль газа — процент открытия растет. Либо без ноута тестером проверять сопротивление.
9. Датчик температуры на EFI у всех 2zz одинаковый+ на 1zz такой-же. Если есть проблемы с ХХ после заводки, рекомендую поменять сперва этот датчик со своего рабочего 1яя. (89422-35010)
10. Впускной патрубок воздуха на дроссель от фильтра — придется колхозить!) Или сразу закупать тюн патрубки. (есть также советы взять от селики 2zz — но не ручаюсь что на Мрс хватит длины его)
Все дело в диаметре, на 1яя 2,75" ( 70mm) А 2яя 3" (76mm). Поэтому нужен будет переходник.
Мой вариант увидите ниже на фото — купил уголок силиконовый 76, трубу 76, и переходник 76-70.
11. МАФ одинаковый на 2яя всех и 1яя МРс. (22204-22010)
12. Термостат одинаковый у всех 2яя и 1яя мрс
13. Датчик давления масла одинаковый 2яя и 1яя мрс
14. Инжекторы только от 2яя!
Причем по заверениям еще год чтоб совпадал у мозгов и инжекторов (рестайл/до рестайл)
У филдера и селики одинаковые. (23209-22060-02, Желтого цвета)
15. Насос родной оставляем, также некоторые рекомендуют рейку от 1яя взять, мол она компактнее. Я поставил все-же от 2яя.
*Шланг под бензин готовим заранее длиною минимум 1 метр армированный 8мм, фирменный, никаких ваз — их 98 разъест!)) + хомуты НЕ кетай! Родную систему с фиттингами лучше снять, ключи для съема мало у кого есть, а колхозный съем/одевание приведут к порче уплотнителей скорее всего!
16. Генератор можно 1яя, просто одно крепление в воздухе (ничего страшного их там еще 3)
17. Стартер поставил от 1яя
18. Компрессор кондея — я оставил 2яя и более того ролик не менял (мои одинаковые были). Но по рекомендациям пишут взять надо ролик от 1яя.
19. Вместо помпы гидрача 2яя — ставим холостой ролик от 1яя.
20. Помпы водяные хоть и одинаковые, но ролики размером разные! Я поставил с 1яя так как там он меньше — значит за оборот ремня помпа больше прогонит охлаждайки! А если учесть, что у МРки радиатор спереди, то дело очень полезное.
21. И вот мы подобрались к интересному — РЕМЕНЬ! В трех источниках англоязычных видел инфу, что нужен 6pk1845 , НО это полный абсурд!
Я купил заранее и нае@лся. Благо на примерку родной ремень с Мрс подошел как влитой! 6pk1690 если что.
Что и логично, ведь ролики после перестановок стали такие-же, как на 1яя.
22. Масляный щуп легко переставляется с 1яя, никакой сварки не нужно, плотно вставить и болтом сверху притянуть. Желательно при первой заправке проверить показания щупа при 4 литрах внутри, должен быть почти макс, и потом долить 400 мл сверху или недостающую часть.
*Также есть рекомендация заменить поддон масляный с 1яя — там есть намеки на противоотливы. Но возможно понадобится небольшая доработка (отпил лишнего) для попадания горловины заборной насоса. (у кого-то и болт-он встает).
23. Выпускной коллектор в идеале купить PPE! По заверению огромного числа спецов, тем самым вы раздушите 2яя, и он сможет выдать заявленных лошадок! Либо тюн коллекторы с ебэй и тд. Кетайские аналоги лучше не брать — видел много постов о их качестве сварки и отсутствие необходимого эффекта.
Родные коллекторы 2яя катят, имхо, как временный вариант. От 1яя — не подходит даже как временный!
По поводу дальнейшей выпускной трассы споров много — я в последующих постах изложу свой вариант.
24. Свечи на 2яя закупаем по каталогу, в идеале конечно иридиевые сразу.
23. Катушки 1яя и 2яя РАЗНЫЕ! Видел кучу постов о замене, но абсурд! 2яя ГБЦ выше, катушки длиннее. Возможно наверное как-то разобрать их и силовую часть 1яя катушки натянуть на удлинитель от 2яя…
24. Патрубки!
На впускном коллекторе вы найдете три соска разного диаметра прямо за дросселем. (у 1яя их 2, а не 3, и они в других местах).
Так вот: Самый большой ИМХО правильнее всего бы на вакуумный усилитель тормозов пустить! Но трубка вакуумника у МРс 8-9мм, а большой сосок 22мм аж (у короллы), и переходник замутить трудновато и не логично.
Так что большой сосок мы пускаем на картерные газы — я взял на разборке патрубок 20мм, силой натянул, обжал и потом металлический переходник на трубку 8 и ее уже на картерный выход. Обязательно патрубки армированные и бензомаслостойкие! Я сперва поставил с ваза патрубок 22 обычный — его дико всосало и сжало, стояло завести машину!)))))
Второй сосок среднего диаметра (порядка 8-9мм) как раз отправляем на вакуумник.
Остается третий (в моем случае от 2яя короллы) он вообще дико маленький 5мм. По сути он должен идти на продувку бака, но в МРс нет продувки. А делать её геморрой еще тот, колхозить тоже не охото. Поэтому третий сосок я просто заглушил. Обязательно плотно — иначе будут скакать обороты.
В остальном все патрубки с МРс подходят и по длине и по диаметру.
*Также натыкался на инфу, что от некоторых 2яя надо глушить патрубки на печку. В МРс печка из магистрали берет. В моем случае филдера все было уже готово.
25. Вот и подобрались к самому сочному, на мой взгляд…Коса мозгов.
Тут два варианта — взять 2яя косу под ваш мозг (соответственно селика), либо добавлять и перезаводить провода родной косы 1яя. Хотя вру, есть третий — купить на монкейвренч переходник коннекторов косы (цена дичь и ждать долго).
И вот ведь ни один человек, даже на амеровских форумах (а они дотошные ребята) не упомянул, что на Селике и короллах ЛЯМБДЫ нет в косе!
Так как глушак под днищем и лямбда через салон подключается.
Поэтому, если вы готовы потратить время на кропотливое изучение схем, именно машины от которой у вас мозги, и найти куда завести лямбду, то флаг вам в руки!)) обязательно ток поделитесь со мной инфой после!
В моем случае машина висела на подъемнике, времени был один день, и разбираться куда же добавить провода в косу 2яя не было.
А вот распечатка изменения косы 1яя была — поэтому решено перепотрошить ее!
Процесс раздевания совсем не сложный, просто время. Но вот вытаскивание и втыкание пинов с проводами — это п$д#! Кто-то описывал с помощью иголочки — у меня было три иголки в арсенале и руки инженера электромеха)) Но после часа попыток — результат ноль! Поэтому из косы 2яя (что уже не понадобится) я разломал коннектор и добыл нужные пины. Когда он у вас в руках с обжатым проводом вставить в пустой паз уже дело более реальное, но все равно местами очень тугое, с опаской остаться без коннектора вообще…
PS Фотку таблицы прикладываю к посту, если нужен оригинал пишите в лс скину на почту.
НЕОБХОДИМО:
1. Добавить 2 провода на клапан vvtL-i
2. Добавить 1 провод на датчик давления масла системы vvtL-i
3. Поменять местами провода (у коннектора) на датчик дроссельной заслонки (там их 3, менять надо красный и коричневый)
4. Часть проводов отрезать вовсе из-за конфликта с мозгами (имобил. проводов в праворульной версии нет вообще) А часть перезавести на другие слоты.
По таблице вполне понятно, что и куда.
Сложность у меня вызвало только с лямбдой, сперва не корректно понял схему, и упорно искал два недостающих провода — как оказалось позже речь шла о второй лямбде, кот нет на МРс.
26. Опора правой подушки.
По рекомендациям достаточно сделать проставку 1см для родной опоры — опять абсурд!
Крепление на движке 2яя (королла и селика одинаковые по каталогам) имеет два отверстия под болты, а опора Мрс имеет три шпильки, да еще и на разных расстояниях друг от друга.
Без доработок они не стыкуются. Надо либо рассверливать одно отверстие больше, либо болгаркой паз сделать.
В моем случае двигатель поставили без проставки — так как он итак уперся коллектором впускным в моторный щит. Там от силы осталось 5-7мм. На каждой кочке я теперь слышу удары. (возможно из-за коллектора короллы который выше чем селики).
Также еще в паре мест очень близко встал — придется молотком увеличивать зазоры!XD
По виду на глаз стоит ровно-ровно. Но естественно надо проверить уровнем.
Правильные решения: либо купить лапу подушки от селики 2яя (это опять же по рекомендациям, а я убедился им верить без проверки вообще нельзя), либо изготовить переходную пластину. Она продается на манках, но в инете нашел ее чертеж (буквально с одним косяком в цифре). Отдал на изготовление — как получу проверю и точно отпишу!
В ПРИНЦИПЕ ВСЕ — СВАП СДЕЛАН!))
Но ситуации далеко у всех не одинаковые, тч что-то может вылезти еще, чего в моем случае не было.

[IceCOOL]

Классный отчет! Однозначно - в закладки!